Membrany hydroizolacyjne – ich instalacje i rekomendowane rozwiązania

Membrana jest produktem chemicznym o bardzo przyjaznych właściwościach środowiskowych. Surowce mogą być poddawane recyklingowi. Skład:

• DRY50: 81% poliolefiny EVA i 19% poliester.
• DRY80: 87% poliolefiny EVA i 13% poliester.
• ACU200: 81% poliolefiny EVA 16% poliester i 40% poliester.

Wymienione składniki nie wchodzą w reakcje ze środowiskiem i w związku z tym są odpowiednie do stosowania jako bariera uszczelniająca. Sprawdź >>

Elastyczna Membrana Hydroizolacyjna przeznaczona jest do zabezpieczenia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych, użytkowych i nieużytkowych. Membrany hydroizolacyjne DRY 40, 50 i 80 zbudowane są z podwójnej warstwy poliolefiny (EVOA) obustronnie wykończonej włóknami polipropylenowymi dla optymalnej przyczepności z podłożem. Razem z narożnikami, osłonami na rury, odpływami oraz klejem, membrana tworzy system zdolny w stu procentach ochronić powierzchnię przed wilgocią. Wszystkie membrany DRY są izolacją podpłytkową pod okładziny z płytek ceramicznych i kamienia naturalnego do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków; idealne do stosowania na ścianach i podłogach zarówno w budownictwie indywidualnym, jak i przemysłowym.

Instalacja mebran – kolejność

Instalacja membran w pomieszczeniach mokrych

• Układanie membran jest wyjątkowo proste i bardzo szybkie. Warunek numer jeden to stabilne podłoże, na którym ma być instalowana membrana, np. beton, kamień lub istniejące kafelki. Instalacja powinna być wykonana w kierunku odpływu. Robiąc dylatację, zawsze należy zostawić 1 cm bez klejenia, aby membrana miała swobodę ruchu. Jeśli pojawia się szparka, warto włożyć w nią ten luźny centymetr membrany. Powierzchnia powinna być całkowicie gładka i jednolita, wolna od ciał obcych, sucha i bez wypukłości czy też otworów lub występów większych niż 1 mm.
• W celu przymocowania membrany do podłoża, należy użyć elastycznego kleju do płytek typu C2, zgodnie z UNE EN 12004. Do wykonania zakładek, wklejenia narożników, osłon rur, odpływów i wszelkich innych elementów należy wykorzystać fabryczny klej Seal Plus.

• W pomieszczeniach wilgotnych pracę zaczynamy od ścian. Oczywiście ściana powinna być już przygotowana i oczyszczona. Rekomendujemy oczyszczenie ścian i podłogi z wystających grudek zwykłą nową cegłą, mającą choćby jedną płaszczyznę płaską. Następnie należy oczyścić ściany i podłogę z kurzu. W tym celu przygotowujemy arkusz membrany takiej długości, jaka jest wysokość ściany. Rozrabiamy elastyczny klej do płytek (co najmniej typu C2). Rozprowadzamy cienką warstwę kleju na ścianie przy pomocy zębatej pacy murarskiej (pozostawiając bez kleju około 40 cm wolnej przestrzeni od podłogi). Klej nie może być zbyt suchy ani płynny. Następnie przyklejamy wcześniej przygotowane arkusze membran, zaczynając od góry (należy pamiętać o 10-centymetrowej zakładce pomiędzy arkuszami). Spod arkuszy membrany trzeba wycisnąć powietrze przy pomocy pacy murarskiej bez zębów, przesuwając pacę od środka arkusza na zewnątrz w lewo i w prawo. Wyciśnięty klej można użyć powtórnie. Nie powinno się przyklejać ostatnich około 40 cm każdego arkusza. Membrana będzie wisieć luźno do czasu wykonania podłogi. Klejenie zakładek wykonujemy na końcu.
  Należy tak zaplanować układanie membrany, aby koniec arkusza na długości nie wypadał w rogu ściany. Nacinamy membranę w miejscu, gdzie wychodzą rurki z pitną wodą, kanalizacyjne rurki PVC, i zabezpieczamy „osłonami do rur”. Do tego używamy kleju Seal Plus i szpachelki. Należy bardzo dokładnie rozprowadzić klej, wycisnąć ewentualne pęcherzyki powietrza i dodatkowo posmarować kant zakładki (narożnika i osłon do rur – czyli wszystkich elementów dodatkowo wklejanych), upewniając się, że nie zostanie pod osłoną żaden kanalik powietrza.
• Kolejno można przystąpić do izolowania podłogi. Zaczynamy od podniesienia wiszącej na ścianie membrany ściennej i przyklejamy podłogowy arkusz membrany na wysokość około 20–30 cm na ścianie i kontynuujemy na podłodze. Po ukończeniu przyklejania podłogowych arkuszy klejem do płytek należy wkleić narożniki zewnętrzne, wewnętrzne i inne elementy, które wymagają użycia kleju Seal Plus. Od tego momentu możemy rozpocząć klejenie zakładek na ścianach i podłodze, także klejem Seal Plus, rozpoczynając od górnych części ścian.

Jak układać membrany, narożniki, osłony itd.

• Zanim ulokujemy osłony na wystających rurkach, trzeba zaznaczyć całą powierzchnię przyszłej osłony na przyklejonym arkuszu i całą tę powierzchnię należy pokryć klejem Seal Plus. Dodatkowo, należy dać więcej kleju wokół rurki tak, aby wciskając osłonę, klej wyszedł na zewnątrz otworem obejmującym rurkę. Wyciskamy powietrze spod osłony i sprawdzamy, czy jest widoczne całkowite przyklejenie osłony wokół rury i czy jest wystarczająco dużo kleju na ewentualne ruchy rurek.

• Narożniki, tak samo jak osłony są przyklejane i wklejane przy użyciu Seal Plus. Ważne jest, aby wywinięty arkusz membrany na ścianę był wyższy niż wysokość narożnika.
• Wiercenie otworów, aby zainstalować sprzęt łazienkowy lub np. umieszczenie – przykręcenie WC, jest koniecznością i nie należy mieć obawy, że membrana nie będzie w dalszym ciągu szczelna. Oczywiście rekomendujemy zabezpieczyć otwór, aby nie stał się źródłem przecieków. Należy w miejscu, gdzie ma być wykonany otwór, delikatnie naciąć membranę i dopiero wtedy wiercić. Chodzi o to, aby membrana nie została okręcona na wiertle, co może spowodować więcej uszkodzeń. Po wykonaniu otworu należy wcisnąć klej Seal Plus, a następnie zaaplikować go do kołka, po czym włożyć kołek z klejem do wywierconego otworu i dopiero wkręcać śrubę lub wkręt. Tak należy postępować przy każdym otworze, który robimy w membranie.
• Zawsze może się zdarzyć, że upadnie jakieś narzędzie, cegła czy obcięty kafelek, który staje się ostry jak brzytwa i membrana zostaje przecięta. Wówczas czyścimy dobrze to miejsce oraz przestrzeń około 10 cm wokół uszkodzenia z kurzu, brudu, tłuszczu itd. Wycinamy z rolki membrany łatkę, najlepiej z tego samego typu membrany. Jeśli jest to DRY80 i nie mamy jej więcej, możemy zrobić to z pomocą DRY50 lub odwrotnie. DRY40 może być za cienka, jeśli przecięcie ma więcej niż 5 cm. Klej Seal Plus rozprowadzamy na membranie i wklejamy łatkę, po czym wyciskamy powietrze – jest to bardzo ważne! Następnie przykrywamy kafelkiem czy innym twardym elementem tak, aby klej miał czas na wyschnięcie bez fizycznego przesuwania i deptania. Po upływie 12 godz. możemy uznać prace za zakończone.

Jak instalować odpływy liniowe oraz typu LEVEL

• Montujemy odpływ w uprzednio wyznaczonym i przygotowanym do tego miejscu. Jeśli mamy do czynienia z bardzo starym odpływem, należy go usunąć, ponieważ PVC ma ograniczony czas funkcjonowania. Nowy odpływ poziomujemy i wykańczamy betonem lub klejem do płytek C2, tak aby zgrzana fabrycznie membrana miała od razu podłoże do przyklejenia. Przyklejamy membranę do podłoża klejem do płytek minimum C2. Przygotowujemy kolejne arkusze membrany do instalacji na podłoże. Zaczynamy od kantu ściana/podłoga i kierujemy się w kierunku już ulokowanego odpływu. Jeśli mamy do czynienia z rurami instalacji kanalizacyjnej i trzeba wykonać izolacje we własnym zakresie, proponujemy wykonać instalację następująco: pierwszy arkusz włożyć do otworu, a 1/2 arkusza w otwór 110 mm, 100 mm, 90 mm czy 75 mm + 10 cm na zakładkę. Na pozostałej połowie naciąć ząbki i wywinąć na podłogę. Kleić klejem SealPlus. Drugi, spory kwadratowy kawałek, należy przykleić na zębach na podłodze i dopiero wtedy naciąć kolejne zęby w środku, czyli nad otworem rury i wywinąć w głąb „grubej” rury – do klejenia należy użyć kleju Seal Plus.
• Brodzik LEVEL, nazywany niewidocznym, zlicowanym czy też wbudowanym, jest rzeczywiście niewidoczny na pierwszy rzut oka. Dopiero podnosząc do góry kafelki, widać nasz brodzik. Jest on wykonany z poliuretanu bardzo dużej gęstości, a jego kształt frezowany jest przez program komputerowy. Należy go wbudować w beton tak, aby jego górny kant był na tym samym poziomie co podłoże. Spadki są wyfrezowane w samym brodziku. To nowoczesne i estetyczne rozwiązanie, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem.

Fundamenty, tarasy, balkony, dachy płaskie

• Taras i dach paski to z wielu względów bardzo podobne obiekty. Mają wiele metrów kwadratowych prostego izolowania, dzięki przyklejaniu rozwiniętych z rolki membran i sklejania zakładek. Na dodatek należy podkreślić, że nasze membrany można instalować na istniejące wykończenia, czyli np. kafelki. Prace należy zaczynać od dobrego oczyszczenia powierzchni z tłuszczu, pyłu i innego brudu.

• Nasze membrany mają dwustronną włókninę, stworzoną specjalnie do instalowania na istniejącym wykończeniu, która to wraz z elastycznym klejem do płytek bardzo dobrze przylega do podłoża. W zależności od tego, co będzie wykończeniem tarasu, należy zadbać o mechaniczne zabezpieczenie membrany. Można ułożyć 4–5-centymetrową warstwę betonu lub, np. w przypadku instalacji podwyższonej podłogi, umieścić pod każdą podporą dodatkowy kawałek Membrany DRY80 o 3 cm większy z każdej strony niż podpora.
• Zaczynamy od instalacji przepływów przez mury, instalowanie kominów wentylacyjnych podłoża czy zaizolowanie naszą membraną istniejącego odpływu, pod warunkiem że ma kołnierz, do którego możemy przykleić naszą membranę (ta sytuacja została opisana powyżej). Najlepiej i najpewniej jest wymontować istniejący odpływ i wmontować nasz nowy odpływ czy przepust. Są to gotowe odpływy ze zgrzaną fabrycznie membraną i w ten sposób możemy zaoszczędzić sporo pracy i co jest ważniejsze, wmontowany produkt będzie w 100% szczelny. Uszczelnienia istniejącego odpływu można oczywiście wykonać naszą membraną.

Sugerujemy, aby nie wykonywać samodzielnie narożników, bo jest to ryzykowne i polecamy to jedynie osobom z dużym doświadczeniem. Czas stracony na samodzielne wykonywanie narożników na pewno nie daje większych oszczędności, mając na uwadze ryzyko przecieków.

• Instalacja w przypadku membrany na pionowej ścianie fasady, murku ograniczającego taras lub dach polega na zainstalowaniu na ścianie o wielkości do 40 cm, licząc od poziomu wykończonej podłogi do góry. Można umieścić ją za tynkiem i za izolacją cieplną.

• W przypadku fasady np. ceglanej, na której to trzeba instalować membranę, należy wyrównać tę część, gdzie będzie przyklejona membrana i przykleić ją klejem do płytek, około 40 cm od poziomu wykończonej podłogi. W tym przypadku należy przymocować końcowe 2–3 cm membrany do ściany. Membrana musi być przykręcona śrubami. Tam, gdzie kończy się membrana, należy przy pomocy szlifierki kątowej wykonać nacięcie o głębokości min. 1 cm, do którego najpierw wciśniemy klej, a potem włożymy górny kant blachy. Blacha powinna być przykręcona do ściany normalnymi śrubami z kołkami na płaszczyźnie. Kończąc, trzeba wypełnić kant tym samym, dobrym klejem montażowym tak, aby do szczeliny nie przenikała spływająca po fasadzie woda.
• Jeśli murek otaczający taras lub dach ma np. 60 cm wysokości, izolujemy cały murek, a na zewnętrznej stronie w odległości 15–20 cm w dół należy przymocować membranę profilowaną blachą. Przykręcamy ją do muru wkrętami z kołkami, dociskając ostatnie centymetry membrany.
• Jeśli taras kończy się płasko, podobnie jak większość balkonów, membranę doprowadzamy do kantu podłoża, zginamy w dół i kończymy, obniżając ją o 10–20 cm w zależności od grubości płyty betonowej lub ściany. Idealnie jest zakryć obniżający się kant w całości. Kończymy naszą pracę, przymocowując membranę do muru profilowaną blachą.

Słupki, okna, otwory, blachy, kanały odwadniające, dylatacje

• Nóżki balustrad najczęściej wykonane są ze stali lub aluminium, bo muszą być przykręcone do fasady i podłogi tarasu lub balkonu. W przypadku zatopionych nóżek w betonie tarasu należy wykonać „własny element” izolacyjny dla każdego słupka lub innych elementów, jak np. anteny. Instalację należy wykonać przy pomocy kleju SealPlus. Pierwszą osłonę należy przykleić pełną częścią na podłodze, a „zębatą” na słupku, drugą okleić pełną częścią na słupku, a „zębatą” część na podłodze lub fasadzie, co będzie zakrywało wykończenie.

• Jeśli chodzi o izolację okien i drzwi tarasowo-balkonowych, wielu z nas ma wilgoć w salonach, sypialniach itd. Okna, które są wystawione na działanie wiatru, są najbardziej narażone na przenikanie wody deszczowej przez nieszczelności konstrukcji okiennych i nieprecyzyjnie wykonanego wykończenia tynku.
• Bez względu na to, czy jest to remont, czy nowe budownictwo, należy zaizolować dolną część otworu okiennego i 30–40 cm na każdym z boków. W przypadku okna tarasowego, gdzie jest silne działanie wiatru, sugerujemy wywinąć izolację na 60 cm.
• Blachy, jakie stosujemy w naszej pracy, spełniają funkcję techniczną, a rzadko kiedy występują jako element dekoracyjny (choć może się tak zdarzyć, że jest to jednocześnie dekoracja, która spełnia techniczne wymogi).
• Kanały odwadniające to bardzo dobre rozwiązanie nie tylko do garaży czy basenów. Nasze kanały odwadniające mają fabrycznie zgrzaną membranę i wewnętrzne spadki. Są wygodne i szybkie w montażu, ponieważ nie trzeba się martwić o formowanie spadków.
• Dylatacje są znane wszystkim budowlanym jako odstęp między dwoma częściami budynku dla przeciwdziałania ruchów ziemi, pęcznienia materiałów, posiadające właściwości zmniejszające drgania czy wstrząsy.

Są też dylatacje powierzchniowe i termiczne, stosowane często przy posadzkach z porcelany. Wykonuje się je, nacinając powierzchnię płyty np. tarasowej, czy też dużej powierzchni do wykładania płytkami. Ponieważ nasza membrana jest elastyczna w 140%, a same zakładki w 200%, nie musimy wykonywać żadnych dodatkowych działań. W takim wypadku szparki i pęknięcia będą skompensowane membraną, ponieważ nie tylko jest elastyczna, ale ma też dwuwarstwową budowę (co dodatkowo ułatwia kompensacje).

Więcej informacji o Domedom >>

Warto pamiętać! Łazienki to pomieszczenia, w których panuje specyficzny mikroklimat. Duża wilgotność i wysoka temperatura sprzyjają rozwojowi różnych mikroorganizmów. Dodatkowo, w przypadku słabej wentylacji tylko krok dzieli nas od powstania szkodliwych pleśni i grzybów. Tylko wybór odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych może zapobiec ich tworzeniu się i rozwojowi.

Dlatego podczas projektowania nowej łazienki lub remontu starej należy wybierać sprawdzone rozwiązania, dzięki którym unikniemy ryzyka pleśni i grzybów, a co za tym idzie – uciążliwych i kosztownych napraw.